Меню Рубрики

Высадка баклажанов, последующий уход, сбор урожая

Баклажаны в открытом грунтеОгородники справедливо считают баклажан «привередой» среди выращиваемых овощей. И действительно, мало какая культура так требовательна к солнечному свету, температурному режиму и почве. Притом не только к её составу, но и к состоянию: влажности, рыхлости, доступу кислорода к корням.

Поэтому основные регионы его культивации – юг России с плодородными почвами: Кубань, Белгородская, Курская, Воронежская области.

Впрочем, владельцы приусадебных участков, садов и крестьянских подворий ухитряются выращивать его и в средней полосе. Теплицы, плёночные парники, выносные ёмкости с высаженной рассадой, которые можно убрать в укрытие в случае похолодания – и к осени приличный урожай баклажанов можно снять и под сенью родных осин.

Высадка баклажанов в открытый грунт

Высадка баклажанов в открытый грунт

О том как вырастить рассаду баклажанов мы рассмотрели в другой статье. В этой статье мы рассмотрим тонкости высаживания баклажанов в открытый грунт и последующего ухода.

С местом высадки рассады в грунт нужно определиться заранее, ещё с осени.

Баклажан с его капризным нравом не ладит с роднёй, поэтому на участке для будущей высадки как минимум год не должны расти ни картофель, ни томаты – родственные баклажану паслёновые культуры.

Место будущей посадки выбирается с ярким солнечным освещением и должно быть укрыто от внезапных порывов ветра хозяйственными постройкам, густыми кустами или специальными ширмами.

В зависимости от сорта и температурных особенностей региона взращивания рассаду можно высаживать в открытый грунт с конца апреля по конец мая. Главный критерий выбора сроков — прекращение ночных заморозков и подъём среднесуточной температуры как минимум до +10 градусов.

Не везде есть идеальный чернозём для высадки рассады в открытый грунт. Если на участке суглинок, на каждый квадратный метр нужно внести пару вёдер торфа, по ведру песка, перепревших опилок и навоза. Всё тщательно перемешать на глубину 25-30 см.

В торфяную – песок, перегной, дерновую землю в тех же пропорциях.

Важно!

Свежий навоз добавлять в подготавливаемую почву крайне нежелательно!

Высаживают рассаду, когда высота ростков достигнет 4-5 см, после формирования настоящих листьев. Направление рядков должно быть с востока на запад, фронтом на юг – для полноценного прогрева корней и листьев полуденным солнцем.

При посадке в лунки, расстояние между которыми следует сделать не менее 35-40 см (при расстоянии между рядами 45-50 см), особое внимание следует обратить на целостность корневой системы пересаживаемого в лунки подроста: баклажан очень чувствителен к повреждениям корней. Поэтому идеальный вариант — выращивание рассады в бумажных горшочках, в них потом растение и пересядет на открытые грядки или сдвижные теплицы с открытым верхом во время жаркой погоды. Такие горшочки за летний период полностью разлагаются в грунте, служа дополнительным источником питательных веществ. Лунки для посадки обильно поливаются водой, корни высаженных растений присыпают сухой землёй, почву у ствола слегка утрамбовывают.

Уход за баклажанами в открытом грунте

Уход за баклажанами в открытом грунте

  • Во время всего периода вегетации лучше чередовать минеральную и органическую подкормки. При этом первые две недели её вообще лучше не делать – неразвитая корневая система просто не может усвоить удобрения. А вот затем следует внести азотно-фосфатную смесь. Для этого в 10 литрах воды разводят суперфосфат (1столовая ложка) и аммиачную селитру (1 чайная ложка). Полив производится непосредственно около стебля.
  • Органические удобрения (перебродивший компост, коровяк, недельный настой крапивы) применять лучше в первой половине вегетации, в период роста кустов – чему они как раз и способствуют. При завязывании плодов лучше применение их резко сократить, чтобы не провоцировать вытягивание стеблей ввысь.
  • При плохом цветении опрыскивают кусты борной кислотой, растворённой в горячей воде. Слабые листья и стебли говорят о недостатке в почве азота, а избыточное развитие зелени – о необходимости введения в почву калия.
  • После завязи плодов и во время их развития нужно регулярно подкармливать кусты разведённой в воде древесной золой лиственных пород деревьев (осина, берёза, ольха, липа)
  • Первый полив баклажанов делают на 5 день после высадки, в дальнейшем поливают 1 раз в неделю. В жару – чаще, но не днём, а после захода солнца. Температура воды должна быть не менее 20 градусов.
  • Обработка земли заключается в своевременном удалении сорняков и рыхлении земли в междурядьях. При этом важно не повреждать корневую систему.
  • Когда кустик баклажана подрастёт до 30-35 см, нужно сделать подвязку к шпалерам. Следует иметь в виду, что после этой операции рост куста будет продолжаться, поэтому стоит сделать слабину в петлях для дальнейшего развития ствола в длину и толщину.

После появления бутонов и цветков побеги без завязей удаляют. Помимо основного стебля, куст баклажана выпустит 2 или более боковых побега. Два самых сильных надо так же подвязать к шпалере, а остальные, высотой менее метра, решительно удалить. Иначе снизятся темпы роста и образуются дополнительные, но очень мелкие плоды.

После начала плодоношения прищипывают вторичные цветки – дополнительного урожая они не дадут, но соки у растения отнимут. А у завязавшегося и растущего плода удаляют лепестковое кольцо. Эти действия помогут предотвратить образование серой гнили.

Вредители, болезни баклажанов и борьба с ними

У этого уроженца Юго-Восточной Азии множество врагов. И хотя не все они перекочевали на нашу северную почву, хватает и отечественных, способствующих уменьшению урожая, а то и полной его порче.

Болезни баклажанов

Болезни

Мозаика

Вирусное заболевание, больше всего поражающее рассаду и молодые растения после высадки в грунт. Характерно высыпанием на листьях ярко-зелёных пятен. При обнаружении заболевшие растения лучше удалить, садовые инструменты стерилизовать. Как профилактика поможет опрыскивание растений и почвы раствором медного купороса и препаратами «Циркон» и «Фитоспорин». Эти же средства помогут и при фитофторе, которая характеризуется появлением на листьях и плодах гнили, серых и бурых пятен, белого налёта на изнанке листьев.

Серая гниль

Грибковое заболевание, разносится воздушными путями (споры) и почвенными (с водой). На всём растении появляются водянистые серые пятна. Для борьбы с заболеванием поражённые листья удаляют, стебель мажут смесью клея КМЦ и триходермина. Почву фумигируют смесью дихлорпропана с дихлорпропеном, или немагоном ( 1-хлор — 2 3-дибромпропан), или ди-хлоризобутиленом.

Вертициллёз

При вертициллёзе нижние листья становятся жёлтыми, вялыми. Постепенно увядание переходит на всё растение. Меры борьбы – радикальные: растительность с малейшими признаками болезни следует сжечь. Всю посадку обработать бромидами.

Вершинная гниль

Зеленовато-серые пятна в виде концентрических колец в верхней части плодов. Характерно ускоренным созреванием поражённых «синеньких». Удалить поражённые экземпляры, усилить полив и подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

Вредители

Слизни

Любители влажной среды, а так же молодых побегов. Меры борьбы: сбор руками, размещение в междурядьях гранул метальдегида, рассыпание в посадках золы лиственных деревьев, гашёной извести.

Блошка крестоцветная

Мелкий чёрный жучок, охотно поедающий и полностью уничтожающий рассаду и молодые листья. Для борьбы с ним растения и междурядья посыпают молотым перцем, гашёной известью, поливают слабым раствором уксуса или настоем чеснока. Из химических средств борьбы – «Актеллик».

Жук колорадский

Жук с характерным жёлто-чёрным окрасом. Личинка оранжевая. Опасна именно она – тем, что способна полностью уничтожить лиственную массу. Борьба с жуком заключается в сборе взрослого насекомого и личинки, а так же удаления листьев с кладками яиц. Производят так же опрыскивание кустов препаратами «Сонет» и «Престиж».

Белокрылка

Мелкая бабочка, питается соком растения, и этим самым обезвоживает его, вызывая гибель. Из мер борьбы следует отметить клеевые ловушки, опрыскивание растений раствором хозяйственного мыла, настоями одуванчика или чеснока, интексицидом «Актар».

Тля

Маленький, почти незаметный глазу вредитель. Становится виден при очень большом скоплении. Растения, поражённые тлёй, не плодоносят – потому что поражаются самые верхушки кустов с завязями. Естественный враг тли – божья коровка. Из химических средств борьбы с тлёй применяют препарат «Стрела».

В период до цветения, как профилактическая мера появления этого вредителя – опрыскивание баклажана «Карбофосом» или «Кельтаном».

Сбор и хранение баклажанов

Баклажан не хранится так же хорошо, как картофель или перец. Но, тем не менее, при правильных сроках сбора и надлежащем хранении способен порадовать вкусом свежего плода до 2-3 месяцев.

Сбор и хранение баклажанов

 

Для этого нужно:

  1. Недозрелые плоды не собирают – они не доходят до кондиции, как помидоры или перец, лёжа на подоконнике или в чулане. Снимаются именно спелые.
  2. Как и все паслёновые, баклажан может быть и ядовитым! Если спелый плод горчит – значит, в период созревания растение получало мало влаги, и в «синеньких» образовался избыток токсичного вещества соланина. От этого алкалоида можно избавиться длительным вымачиванием нарезанного плода в подсоленной воде.
  3. При кратковременном хранении баклажаны помещают в холодильник в тёмном пакете – ибо на свету в них начинает образовываться всё тот же соланин.
  4. Созревание плодов на кустах идёт неравномерно, поэтому сбор урожая проводят ежедневно, срезая баклажаны острым ножом с оставлением «хвостика» длиной 2-3 см. Собранные плоды протирают сухой тряпочкой и помещают в погреб с температурой 1-2 градуса.
  5. Через пару недель укладку проверяют, отбирая на длительное хранение только плоды с самым «товарным» видом. Их укладывают на слой соломы, прикрыв сверху мешковиной.
  6. Раннеспелые сорта не хранят. Их лучше употребить сразу. Закладывают на хранение только позднеспелые сорта.
  7. Замороженный баклажан хранится неограниченное время и имеет вкус такой же, как свежий.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.